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Lección 7: los acabados textiles, tintura y diseño de tejidos



Después de tres lecciones enteras dedicadas a los tejidos por fin pasamos a los acabados en las telas. Como había dicho antes quería que aprendiéramos muy bien sobre las nociones básicas de la industria textil para pasar a la costura, el camino ha sido largo pero pronto entraremos a las lecciones sobre patronaje (que a mi tanta falta me hacen). Ya vimos como se crean las hilaturas para después convertirse en tejidos, sin embargo los tejidos recién salidos del telar no son los que compramos en las tiendas, ya que antes de que se puedan poner a la venta se someten a diversos procesos, como por ejemplo lavado en soluciones químicas, cepillado, prensado, planchado y pulido. Todos estos procesos alteran la textura y aspecto del tejido y los hace mas resistentes.



ACABADOS PARA DAR TEXTURA:

EL ENRAMBLADO endereza el tejido y estabiliza el hilo y la anchura de este. Se usa un dispositivo llamado rambla que alinea los orillos del paño con los bordes, sujetándolos para que queden tensas mientras se secan.

EL ENFURTIDO se suele aplicar al lino y al algodón y consiste en golpear el tejido con mazos de madera para aplanar las hilaturas y borrar el dibujo del ligamento o generarle brillo al tejido. EL CALANDRADO en este proceso se hace pasar el tejido a través de unos rodillos calientes que lo planchan al comprimirlo. La maquina que se usa se llama calandria, algunas se dedican a planchar, otras logran acabados mas complejos como por ejemplo, usando rodillos metálicos pulidos combinado con resina se produce el efecto denominado lustrado. El muaré se consigue calandrando levemente a contrahílo una capa doble de tejido acalanado. El repujado se obtiene con rodillos texturados con relieves que en combinación con fibras termoplásticas que se funden al calor logran texturas permanentes. El ciré se obtiene aplicando ceras y otras sustancias lustrosas antes de pasar el tejido por los rodillos logrando brillo. La imagen corresponde a un calandrado por sublimado digital.



EL PERCHADO se logra cuando los extremos de las fibras cortas de las hilaturas se levantan de la superficie del tejido mediante cepillos rotatorios de alambre para formar pelo



EL ABATANADO se basa en que la lana tiene que tupirse, así mediante humedad, calor y presión las hilaturas se tupen y el tejido se refuerza.

EL PLISADO se someten los tejidos de algodón sin tratar en una solución de sosa cáustica para arrugar la superficie por zonas creando textura abolsada.

EL CARDADO es similar al perchado, sin embargo aquí se extraen los extremos de las fibras largas para obtener un efecto semejante al mohair.



ACABADOS TEMPORALES:

La evolución de la industria textil ha logrado que se creen diversos acabados para mejorar el aspecto y tacto de los tejidos aunque su efecto no es duradero y suele desaparecer con el uso, esto en realidad es muestra de la mala calidad de los tejidos que disfrazan el acabado:

EL APRESTO da cuerpo, peso y lustre al tejido, consiste en una solución de cola, arcilla o cera que suele desaparecer con el lavado.



LOS SUAVIZANTES vuelven los tejidos mas esponjosos, dóciles y suaves al tacto y pueden reaplicarse en cada lavado.

EL APRESTADO DE LA SEDA se aplica para devolverle el peso que se pierde al eliminar la goma que contiene la seda. Se incorporan sales metálicas pero debilita la fibra, además de que la seda se mancha con el agua.



ENTENDIENDO LAS INDICACIONES DE LAS ETIQUETAS:

Aunque el termino "permanente" de la industria textil significa en realidad "duradero" y los acabados solo soportan un uso normal de la prenda y lavándose y tratándose según se especifique por el fabricante. Estos términos los podrás encontrar en las etiquetas:

ANTIARRUGAS: Tienden a no arrugarse o a recuperarse de las arrugas causadas por el uso normal REPELENTE AL AGUA: Sin cerrar el poro del tejido reduce la permeabilidad del tejido IMPERMEABLE: Se cierra el poro del tejido, reduce la permeabilidad del tejido.

ANTIBACTERIANO: Impide el crecimiento de bacterias o contrarresta los efectos de estas y la transpiración ANTIESTÁTICO: Contribuye a disipar la electricidad estática, reduciendo la adhesión de los tejidos al cuerpo. COLORES SOLIDOS: Los colores de la prenda no se alteran con el uso normal, siempre que se siga las recomendaciones de lavado.

LAVAR Y PONER: Después de lavados pueden utilizarse sin planchar o con muy poco planchado, se obtiene mediante un tratamiento de calor o con resina, también se le denomina de fácil mantenimiento. INCOMBUSTIBLE: Dejan de arder en cuanto se separa la llama de ellos. RESISTENTE A LA SUCIEDAD Y MANCHAS: Repele las manchas de líquidos con agua o aceite. RESISTENTE A LAS MANCHAS: Permite la supresión de las manchas de grasa en los tejidos.

MERCERIZADO: Son los tejidos de algodón y lino que han sido sumergidos bajo presión en una solución de sosa cáustica para hinchar las fibras con el fin de fortalecerlas y darles brillo.

ENCOGIDO CONTROLADO: Los tejidos son sometidos a un encogido compresivo durante su manufactura, tupiendo la trama y la urdimbre.

ANTIMOHO: Repelen varios tipos de moho ANTIPOLILLA: Repele las polillas PREENCOGIDO: Tejido que ha sido sometido a un proceso de encogido. El encogido residual que es el porcentaje que todavía se puede encoger debe indicarse en la etiqueta.

SANFORIZADO: Imposibilita que el tejido se encoja mas de 1% con el lavado. ACABADO PERMANENTE: Indica que el tejido puede ser lavado y secado a maquina, se seca sin arrugas y retiene su forma sin necesidad de ser planchado.

TINTURA:

Cada día la exigencia de colores más vivos, solidos y resistentes al uso ha hecho que la química de los tintes evolucione de manera muy rápida. Las fibras naturales con frecuencia poseen sus propios colores, sin embargo con frecuencia suelen ser sometidas a un blanqueado antes de ser teñidas, muchas fibras tienden a repeler los tintes por eso es que es importante darle acabados que incrementen la afinidad de los tejidos con los tintes. Desde 1856 que se inventaron los tintes sintéticos, la química aplicada a la industria textil ha sufrido bastantes cambios y mejoras.

Los tintes se clasifican según la categoría química a la que correspondan las fibras a las que son destinados. TINTURA DE PAÑOS: Es el más común y económico de todos, consiste en sumergir las telas en tintes, es practico para la industria de la moda ya que permite el almacenamiento de tejidos sin teñir e ir tiñéndolos según las preferencias del mercado. Los tejidos teñidos así suelen ser de colores solidos, con la excepción de los que contienen mezclas de fibras con diferente afinidad a los tintes. Por ejemplo hay tejidos que tienen diversas fibras en su composición y algunas fibras aceptan la tintura y otras la rechazan, lo que hace difícil que se genere un color solido ya que se debe repetir la tintura hasta lograr teñir todas las fibras.



TINTURA DE VELLÓN: Se aplica a fibras sin hilar mediante un procedimiento que las empapa por completo y produce colores solidos, es un proceso muy común para teñir lana y permite la obtención de tejidos como tweeds a partir de diversos baños de fibras de distintos colores



TINTURA EN SOLUCIÓN: Se usa para colorear fibras sintéticas sin hilar, se introduce las fibras en un recipiente rotatorio que contiene una solución química con el pigmento. El color es extremadamente solido ya que penetra en la fibra.

TINTURA DE HILATURAS: Es uno de los métodos mas antiguos que existen, las fibras ya hiladas se arrollan sobre unos cilindros denominados bobinas para después ser teñidas de adentro hacia afuera en una maquina similar a una olla a presión. Algunos tejidos logrados con esta técnica son los de cuadros y rayas y los efectos iridiscentes



DISEÑOS:

Visualmente hay dos cosas que importan en la tela: el color y el diseño. El estampado como vimos en lecciones anteriores constituye un estimulo para la imaginación del artista y las formas de decorarlas son muy variadas:

LA ESTAMPACIÓN POR CALCO: Consiste en aplicar un dibujo sobre papel y transferirlo después al tejido por medio de calor y presión. Esto permite que la reproducción sea fiel a la original y admite múltiples colores y tonalidades.



ESTAMPACIÓN POR RODILLO: Se obtienen múltiples repeticiones de un diseño que previamente esta grabado en una serie de rodillos, uno de cada color que se quiera emplear, cuando el tejido va pasando entre los rodillos las áreas de color van coincidiendo de modo que compongan el diseño completo

LA ESTAMPACIÓN POR DECOLORACIÓN: Se basa en el empleo de una pasta blanqueante que elimina el color por zonas de un tejido previamente teñido en liso



ESTAMPACIÓN POR RESERVA: Consiste en emplear una pasta resistente a los tintes para enmascarar el diseño, una vez aplicada se tiñe el tejido y esta se elimina con lo cual el área que cubría queda de color mas tenue.

ESTAMPACIÓN POR VACIADO: Emplea sustancias químicas para disolver una de las fibras del tejido creando un motivo en relieve sobre un fondo vaporoso. EL FLOCADO: Crea texturas estampando un diseño sobre la tela con un producto adhesivo y pegando después fibras cortas sobre el área tratada, si se extiende por toda la superficie el resultado es similar al terciopelo.



EL BORDADO: Gracias a la invención de la maquina Shiffli se puede sustituir los procesos manuales de decoración con aguja e hilo. Miles de agujas crean diseños de encaje y calados que se programan en la maquina por medio de tarjetas perforadas. Los orificios de los ojetes y otras formas caladas efectúan las puntadas de bordado. Algunos encajes se fabrican disolviendo químicamente el tejido que compone la base de tal modo que solo quedan las áreas bordadas.



BATIK: Sirve para crear diseños llamativos y delicados, es un método de estampación por reserva, se aplica cera a las zonas del tejido que no deben tomar color, después de teñirlo se elimina la cera hirviendo la tela y se repite el proceso para aplicar cada color.



SERIGRAFÍA: El estampado se vacía sobre una lamina que se adhiere a un marco o pantalla cubierto por un tejido poco tupido, delgado y fuerte. El tejido a estampar se estira sobre una mesa con la pantalla encima y el pigmento o tiente se hace pasar a través de los orificios de esta en las zonas en las que la película no porosa actúa como barrera.



TINTURA CON NUDOS: Es un sistema artesanal, los tejidos se atan por grupos con hilos encerados o bien se cosen con frunces muy apretados con objeto de que una vez extraídos del baño del tinte el color aparezca formando manchas que surgen como radios de un punto central. Comúnmente se le conoce como tie dye



LINKS DE IMÁGENES:

https://www.texone.net/en-us/home.aspx

https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-459983926-tela-monos-escolares-marino-perchada-lisa-precio-x-kilo-_JM

http://ingenieriatexsavina.blogspot.com/2014/09/sistema-de-hilo-cardado.html

https://www.baikalquimica.com.ar/linea-textil/tratamiento-de-telas/apresto-vinilico/

https://sonkotelar.blogspot.com/2018/01/taller-de-telar-fieltro-y-tintes-2018.html

https://manosrevoltosas.blogspot.com/2016/05/tinendo-al-natural-tutorial.html

http://polskiewrzeciona.blogspot.com/search/label/Pracownia%20na%20Kaszubach?updated-max=2010-08-06T16:50:00%2B02:00&max-results=20

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-737561315-chaleco-reflectivo-estampado-patente-moto-4-calcos-casco-_JM

http://estampar.blogspot.com/2011/01/corrosion.html

https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwkJaq4MfeAhUH9IMKHU3jChMQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.quadromania.es%2Fprojects%2Fflocado%2F&psig=AOvVaw0AvkIgZT_ChTzFDriEy2US&ust=1541868067618656

https://surfguide.surf/listing/la-pintadera/maquina-de-bordar-completa/

http://tallertocornal.blogspot.com/2015/06/curso-tecnica-de-estampacion-batik.html

https://www.grafiacr.com/serigrafia-obras-originales-de-calidad.html

https://www.amazon.com.mx/Tulip-One-Step-Color-Tie-Dye-Super/dp/B00DV933WY

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