¿Qué son las notas de un perfume? Guía completa

  Los perfumes, esas sustancias maravillosas que aún sin poseer forma nos permite experimentar todo un mundo de emociones; o mejor dicho, al percibirlas mediante el olfato nos permite crear y recrear emociones a partir de sus exquisitas notas.

El término notas aparece en el mapa en cualquier conversación respetable sobre fragancias y frecuentemente suele usarse al hablar de su composición, pero en otras ocasiones, también describe características de la sustancia, resultando así una palabra confusa. Se utiliza en algunos contextos como notas de salida, notas de corazón y notas de fondo, y en muchas otras circunstancias, se emplea en compañía de ingredientes o familias de ingredientes (notas cítricas, notas ambarinas, notas florales, notas de vainilla, notas de sándalo, etc), lo cual complica la situación en lugar de tornarse más esclarecedora.

Probablemente a una nariz experta, o simplemente a alguien acostumbrado al tema, el término puede parecerle algo cotidiano, interpretando el significado del mismo sin mayor complicación según cada contexto. Sin embargo, cuando no estamos familiarizados en lo absoluto con la jerga de la perfumería, pueden resultar confusos los usos que se le otorgan a esa palabra que solemos emplear de diversas maneras en el día a día.

No vamos a engañarnos, la palabra en sí en cualquier entorno puede resultar difícil de comprender, aun cuando es sumamente utilizada en la cotidianidad. Ello se evidencia de manera clara al buscar una definición en el diccionario en donde encontramos muchas acepciones que se adaptan a su definición, así como por ejemplo existen las notas como escala evaluativa o las notas de tomar apuntes, las notas musicales o las notas de percibir.

Sin embargo, al remontarnos a su significado etimológico, encontramos que es una palabra que proviene del latín gnoscere (conocer en su forma de pasado participio, gnota), tiempo adverbial que hace referencia a algo que ha sido marcado o signado para posteriormente ser reconocido. En este punto, ya comienza a tomar sentido su uso dentro del mundo de las fragancias, puesto que en cierto modo las notas olfativas son marcas que nos permiten reconocer la composición y características de cualquier perfume al que seamos expuestos.

Las notas olfativas, como hemos asomado con anterioridad, son utilizadas en dos contextos:

Para describir elementos de su composición, ejemplo: posee unas deliciosas notas cítricas que le otorgan una cualidad fresca y energizante;

Para hacer referencia a su desarrollo en el tiempo, ejemplo: posee unas notas de salida de licci y bergamota, notas de corazón florales y notas de fondo de vetiver y almizcle.

Aun habiendo arrojado un poco de luz sobre el tema, el mismo puede resultar algo complejo y abstracto, por lo tanto, difícil de comprender.

Es por ello que en esta guía nos daremos la tarea de esclarecer su definición y cómo reconocerlas, con la finalidad de convertirte en todo un experto, en teoría, de la perfumería. Bueno, la verdad es que quizás estamos exagerando un poco, pero lo que sí es seguro es que después de leer este artículo, al menos podrás reconocer el significado de las notas olfativas según el contexto en que sean empleadas, e incluso (dependiendo de tu olfato) las podrás distinguir cuando percibas una fragancia.

Los perfumes como sustancias químicas

El primer punto a aclarar para lograr descifrar la complejidad de las notas, es la definición de los perfumes, pero en este particular no nos centraremos en ellos como un acto social o de cosmética, tampoco como obras de arte o artículos de venta masiva.

En todo caso, el aspecto al que nos orientaremos es el químico, aunque claramente no tocaremos con profundidad composiciones moleculares ni procedimientos de laboratorio como tal. Aun así, intentaremos centrarnos en la composición del mismo, pues allí reside la clave para comprender el significado de las notas.

Los perfumes son mezclas de sustancias químicas odoríficas que interactúan entre sí y con otros elementos como el aire y la bioquímica de nuestra piel. Esta interacción es más o menos previsible por sus creadores, lo cual es de importancia, puesto que el fin último que persiguen es generar una impresión positiva sobre el sentido del olfato y causar de este modo una sensación de placer en quien lo perciba.

Si bien para que esa sensación de placer sea genuina, toman parte del juego muchas características individuales y de condicionamiento de la psiquis de la persona que percibe, hay olores que colectivamente generan respuestas similares y de allí es donde parten los creadores de fragancias.

Puesto que la perfumería no es un arte reciente, existen registros muy antiguos sobre los que aún hoy en día se trabajan, aún se practican muchas de las técnicas tradicionales y se siguen utilizando los mismos componentes, aunque la ciencia siempre se encuentra en la punta al encontrar novedades que añadan más tela de donde cortar.

Si bien hay infinidad de componentes que pueden emplearse en el confeccionamiento de una fragancia, en un macronivel se pueden distinguir dos:

Los componentes de origen natural, cuyas materias primas se obtienen de fuentes del reino animal o vegetal a las que se les aplican técnicas físicas de separación de moléculas; siendo algunos de los más utilizados las flores, semillas, hojas, plantas, corteza, musgo, madera, resinas, glándulas odoríferas y cebo animal.

Los componentes de origen sintético, las cuales son sustancias aromáticas producidas en laboratorios a partir de productos orgánicos como los alcoholes, cetonas, lactonas, compuestos hidrogenados, aldehídos, fenoles, hidrocarburos y esteres, y éteres alifáticos y aromáticos.

En otro sentido, según la composición química de los perfumes, éstos se constituyen por tres elementos (aunque cada uno de ellos puede contener N cantidad de subelementos). Esta triada se distingue por:

La esencia o sustancia que genera un olor determinado y que en la perfumería moderna suele venir en presentación de aceites esenciales;

El disolvente que diluye el aceite esencial y le otorga la contextura líquida, entre los más utilizados se encuentran el agua y el alcohol etílico

Fijador o sustancia que permite que el aroma se mantenga por una cantidad de tiempo prolongada.

Proceso de evolución de un perfume

El proceso de evolución del perfume hace referencia a la manera en la que la acción química del mismo se comportará en el tiempo, es más o menos previsible por sus creadores, como hemos mencionado con anterioridad; sin embargo, su reacción no llega a ser totalmente advertida puesto que supone que además de la interacción fragancia – aire, de la cual se puede tener una predicción exacta, se le suma el factor bioquímica corporal de la piel de la persona que se aplicará la fragancia.

De estos factores, el último es la variable que altera el resultado, puesto que la bioquímica corporal de cada persona es ligeramente diferente, por lo tanto una vez aplicada la sustancia se desarrollará de forma distinta de persona en persona. Sin embargo, a partir de la descomposición de las esencias, disolventes y fijadores con temperaturas promedios y su determinada oxidación por la presencia del aire, se puede estimar a rasgos generales la manera en la que cronológicamente se comportará el perfume a partir de su aplicación y a lo largo de su duración total.

Según el tipo de proceso evolutivo que presenten, existen dos tipos de perfumes:

Los perfumes monolíticos, son aquellos que desde su aplicación hasta el momento que desaparece no presentan variaciones en cuanto al olor y los perfumes que se desarrollan por fases, los cuales se estructuran de manera tal que sus componentes se comporten de diversas formas a lo largo del tiempo.

Los perfumes monolíticos más actuales suelen utilizar frecuentemente el esquema propuesto por Sophia Crosjman, el cual se centra en la utilización de muy pocos materiales (4 ó 5) combinados en un sólo acorde sobre el cual recae la identidad de la fragancia y representa el 80% de la fórmula. El 20 % restante, se compone de ingredientes que matizan y enriquecen la estructura principal, pero que no son suficientemente fuertes como para robarle protagonismo. Lo más resaltante de este tipo de perfumes es que la fórmula presenta cambios poco significativos a lo largo de su duración, manteniéndose significativamente estable con el transcurrir del tiempo.

Por su parte, los perfumes que se desarrollan por fases se caracterizan por ser confeccionados con elementos de distinto grado de volatilidad, oxidación o evaporación; es decir que, los olores desprendidos de su fragancia se desarrollarán en momentos distintos, valiéndose de lo que conocemos como notas de salida, notas de corazón y notas de fondo, y cada una de ella está a su vez compuesta por notas y acordes de olor.

La finalidad de los perfumes que se desarrollan por fases es un efecto armónico y diverso en cada etapa evolutiva, para lograr tal cometido, es necesario prestar atención a las concentraciones de los ingredientes a emplear y su estructuración. Si bien las proporciones a emplear son algo totalmente subjetivo, en la actualidad uno de los esquemas más exitosos es el propuesto por Jean Carles, denominado también pirámide olfativa.

La pirámide olfativa o diagrama triangular indica que las proporciones ideales para mantener el equilibrio de las proporciones del acorde olfativo son grados de concentración de un aproximado de entre 45 y 55 % en las notas de salida, un 30 o 40% en las notas medias y entre 15 y 25 % en las notas de fondo, por supuesto que dichas medidas funcionan sólo para perfumes diluidos en un porcentaje de alcohol entre 12 y 18%.

Carles sitúa los ingredientes de un perfume en torno a su volatilidad y sus características olfativas. Aquellos de carácter fresco y altamente volátil como los cítricos, frutales, aromáticos, verdes y herbáceos en este esquema se sitúan en las notas de salida; las notas medias se componen de elementos de volatilidad media, permitiendo así obtener mayor definición de ellos sobre el perfume y siendo habitual el uso de flores, especias o maderas; finalmente, los elementos de menor volatilidad como el musgo de roble, la vainilla, las resinas y almizcles se reservan para las notas de fondo, puesto que son las que perdurarán por mayor tiempo sobre la piel, además de que pueden resultar molestas al ser percibidas por primera vez, por lo que si se desarrollan en presencia de otros elementos, su olor se enmascara resultando altamente grato y fijándose por mayor cantidad de tiempo sobre la piel.

Notas olfativas según su volatilidad y materia prima

Ya alcanzado este punto, podemos lanzarnos a una definición amplia de las notas olfativas. Éstas son aquellos olores reconocibles en una fragancia, esos que nos permiten identificar parcial o totalmente los elementos que le componen y la manera en la que se comportan en el tiempo. Las notas pueden dividirse en dos grandes grupos, subdivididos de manera múltiple a su vez: notas según su composición y notas según su volatilidad.

Según la volatilidad de sus materiales, tiempo de descomposición o ruptura de los aceites esenciales, los olores que se desprenden de la fragancia pueden catalogarse en tres fases: las notas de salida, las notas de corazón y las notas de fondo.

Las notas de salida: este tipo de notas, como hemos mencionado, son las primeras en percibirse apareciendo desde la aplicación de la fragancia y pudiendo alcanzar hasta 2 horas de duración. Son llamadas también notas iniciales, notas altas o notas de cabeza y se caracterizan por ser las sustancias más volátiles de la fragancia, es decir aquellas que se evaporan con mayor facilidad, pero que al mismo tiempo crean un efecto bastante llamativo al inicio.

Las notas corazón: también nombradas como notas medias, intermedias o modificantes. Aparecen entre 15 y 20 minutos después de la aplicación y pueden perdurar hasta 6 horas. Éstas son en realidad el alma de la fragancia, es decir que son rasgo dominante que suele caracterizar la personalidad del perfume.

Las notas de fondo: encontradas también como notas bajas, notas base o de base, se componen de sustancias poco volátiles y que además de ser, en la mayor parte del tiempo, las responsables del cuerpo del perfume, también sobre ellas recae principalmente la duración del mismo. Incluso en muchas ocasiones algunos de los componentes de esta fase son fijadores o resinas que permiten prolongar la fragancia por mayor tiempo. Aparecen alrededor de los 90 minutos posteriores a la aplicación y permanecen mientras se mantenga la duración total de la fragancia.

Según el equilibrio que posean estas tres fases, se determinará la personalidad completa del perfume o su cualidad estética. Para ello, se toma en cuenta el acorde olfativo, que tal como un acorde musical es la percepción de tres o más notas ocurriendo de manera simultánea,  éste permite una doble percepción: la del conjunto y la del elemento individual.

Lo importante en el acorde olfativo como en el musical es la armonía que guarden sus elementos, la cual debe ser placentera para el olfato. Aunque tal como en la música, en ocasiones algunos elementos pueden encontrarse en conflictos entre ellos sin necesidad de ser disonantes, como en el caso de las inarmonías que buscan generar un efecto particular mediante dicha contraposición.

Otro concepto que nos atañe respecto a las notas olfativas, es el asociado a su composición. En este caso, el término hace referencia a las materias primas utilizadas en el perfume, las cuales ya hemos advertido que pueden ser de origen natural o sintético. Cada elemento a utilizar suele ser clasificado de acuerdo al principio olfativo que le rige, aunque dicha relación varía según la nariz perfumística que hace uso de la misma. Sin embargo, una de las regulaciones más estándar es aquella que separa los elementos según su origen y sensación asociada, así nos encontramos con:

Notas Ambarinas: las notas ambarinas pueden ser de origen natural o sintético, puesto que en ocasiones han sido emuladas en laboratorios, dado su costo y difícil obtención. Las de origen natural pueden a su vez ser vegetales como el caso del ámbar amarillo proveniente de una resina fosilizada o animales como el caso del ámbar gris que proviene de una sustancia secretada por el cachalote. Al ámbar se asocian propiedades cálidas, afrodisíacas y sensuales que no llegan a ser excesivas y dentro del esquema de evolución por fases suele estar presente frecuentemente en las notas de fondo.

Notas Animálicas: muy emuladas en la actualidad en laboratorios por las implicaciones ambientales que conllevan y los altos costos asociados. Algunas de éstas provienen de las secreciones de las glándulas perineales del castor, caracterizadas por su carácter sensual y alta potencia fijadora, y muy comunes en fragancias de tipo cuero, oriental, amaderadas y chypre. Otras provienen de las secreciones glandulares del gato de Algalia, originario mayormente de Etiopía y en donde se encuentra el mayor mercado productor del mismo.

Notas aromáticas: son notas reconfortantes que se componen principalmente de lavanda, romero, artemisa, eucalipto, perejil y tomillo. Se caracterizan por aportar un toque energizante, fresco y al mismo tiempo relajante. Se asocian al bienestar y su presencia es frecuente en las notas de salida y brilla especialmente en los perfumes masculinos.

Notas especiadas: suelen ser de origen natural y se definen mayormente por ese carácter picante, misterioso y cálido. Entre las especias más resaltantes se encuentran los clavos de olor, la cúrcuma, el anís estrellado, la canela, la pimienta rosa, la vainilla, la pimienta negra y diversos tipos de té. Estas notas son altamente frecuentes en los perfumes de la familia Oriental, en donde se pueden presentar tanto en notas de salida, como corazón y fondo.

Notas florales: una de las más extensas, pues puede componerse de innumerables tipos de flores y cada una con una personalidad propia, pudiendo ser fresca, inocente, pura o muy sensual. Suelen encontrarse en cualquiera de las fases, aunque ciertamente es muy común verles entre las notas corazón, puesto que la mayoría de las flores gozan de una volatilidad mediana. Son el componente principal de los perfumes enmarcados en la familia Floral, sin embargo, se encuentran presentes en casi todas las fórmulas de fragancias que existen en el mercado, sin importar dentro de qué clasificación familiar se encuentren.

Entre algunas destacadas, encontramos el azahar del naranjo y mandarino, cuya esencia absoluta es el nerolí asociado a la fecundidad, el jazmín que junto a la rosa suele ser de los ingredientes más populares en la perfumería y se asocian a sensaciones románticas y puras, los narcisos y nardos que suelen poseer un carácter más angelical, las peonías y el ylang ylang que son aromas más exóticas e imponentes, la gardenia fuerte y narcótica, la fresa con olor a limpio y jabonoso, entre muchos otros tipos de flores.

Notas herbáceas: muy cercana a las notas aromáticas, poseen un carácter tónico y fresco. Son relajantes también, puesto que se asocian al bienestar, pero también poseen ese carácter juvenil y amigable que le otorga buen grado de energía. Entre estas notas destacan la albahaca, el estragón, la menta, la yerba buena y la mejorana; si bien se encuentran presentes en muchas creaciones dirigidas a mujeres, suelen ser estrellas en las notas de salida de los perfumes para caballeros.

Notas verdes: evocan lo natural, fresco y sencillo. Se constituyen generalmente sobre una base de galbanum y jacinto, aunque esta última suele replicarse en laboratorios con la finalidad de darle mayor intensidad a su fragancia. Suelen encontrarse en perfumes femeninos y masculinos y, por lo general, son parte de las notas de salida. También suelen asociarse frecuentemente a notas terrosas y amaderadas.

Notas cítricas y frutales: También conocidas como notas hespérides, suelen realizarse a partir de las cáscaras de las frutas o incluso la pulpa, según sea el caso. A partir de las frutas cítricas, se obtienen notas frescas, astringentes y limpias, mientras que con la presencia de otro tipo de frutas como el coco y la piña la sensación es más tropical, y la fresa y la frambuesa le otorga cierta dulzura. Las notas frutales se encuentran presentes en prácticamente todas las fragancias de las diversas familias y los componentes pertenecientes a este apartado por lo general se encuentran presentes en cualquiera de las fases evolutivas, aunque resaltan más en las notas de salida y las notas de corazón.

Notas aldehídicas: producidas en laboratorios a partir de la síntesis de aldehídos. Se caracterizan por un carácter jabonoso y por la imitación de olores como el pino, el citronel y la naranja. Son, en líneas generales, notas frescas que se suelen asociar a las notas de salida y las notas medias.

Notas balsámicas: producidas tanto de manera artificial en laboratorios, como de forma natural a partir del aceite balsámico del Perú y el aceite de Estoraque. Suelen tener un carácter dulzón y levemente especiado, son muy frecuentes en las fragancias orientales y las amaderadas.

Notas amaderadas: suelen provenir tanto de cortezas naturales como de réplicas químicas. Las hay de diferente personalidad, pudiendo ser frescas o con mayor carácter según el tipo de madera elegida. Son frecuentes en las fragancias masculinas y femeninas, y en cualquiera de las fases evolutivas del perfume.

Notas terrosas: compuestas principalmente por musgos, suelen acompañarse frecuentemente de notas amaderadas y verdes, y aunque no están exentas de presentarse en las notas de salida y notas de corazón, es muy frecuente verles en las notas de fondo. Se caracterizan por ser húmedas, frescas y naturales.

Notas cetonas: en donde la cumarina toma mayor relevancia, son olores volátiles y chispeantes, pero no demasiado intensos. Aun así, se suele presentar en las notas de fondo, asociadas a otros elementos que le permitan mayor fijación.

Notas goumard: son dulces por naturaleza y se componen de sustancias naturales o principalmente químicas que emulan los olores de alimentos comestibles, principalmente los utilizados en postres tal como el praliné, cup cakes, chocolate, crema dulce, miel y caramelo, entre otros. Son olores bastante amigables, aunque podrían resultar empalagosos, por lo que suelen acompañarse de otros elementos que le equilibren y, a su vez, le otorguen mayor dimensión.

Consideraciones finales

Si bien un reconocimiento extenso de todas y cada una de las notas que componen la fórmula de un perfume requiere cierto grado de habilidad, formación y experiencia; tener una noción clara de los tipos de notas que existen, representa una ventaja al momento de evaluar una fragancia o efectuar una nueva adquisición.

Podemos sencillamente buscar reseñas y los componentes de cualquier perfume y con ello hacernos una noción de algunos elementos que nos agradan y otros que no. Sin embargo, cuando no dominamos algunos términos, podemos volvernos un caos, sentir que nos hablan en otro idioma o terminar adquiriendo un perfume que sea menos que perfecto.

Como siempre nos encanta resaltar, nada en absoluto sustituye a la prueba sobre la piel. Así que aún con un arsenal de información, hay ciertos pasos que debes seguir para encontrar un perfume apropiado y verificar la manera en la que reacciona con tu corporalidad es inevitable. Sin embargo, las opciones que ofrece el mercado son infinitas y reconocer al menos en líneas generales la manera en la que se encuentra compuesta una fragancia, nos permite ser más efectivos y ahorrarnos algo de nuestro valioso tiempo al momento de buscar o conversar con un especialista en una tienda.